Nutrición y salud de la piel

2023-09-09 00:00:00

La piel actúa como barrera que se opone a las pérdidas hidroproteicas, manteniendo el medio interno y constituye la primera línea de defensa para proteger nuestro organismo contra perturbaciones externas, incluida la radiación ultravioleta (UV), el daño mecánico/químico y las infecciones bacterianas. La nutrición es uno de los muchos factores necesarios para el mantenimiento de la salud general de la piel. Cuando hablamos de nutrición, nos referimos al proceso por el cual el organismo ingiere, digiere, absorbe, transporta, utiliza y excreta las sustancias alimenticias, lo que permite el crecimiento, mantenimiento y reparación del organismo. Un estado nutricional deteriorado altera la integridad estructural y la función biológica de la piel. El estado nutricional, que depende tanto de macro como de micronutrientes, es vital para la salud de la piel. En especial, la importancia de los micronutrientes, como ciertas vitaminas y minerales, para la salud de la piel se han destacado en cultivos celulares, animales y estudios clínicos. Estos micronutrientes se emplean no sólo como compuestos activos en agentes terapéuticos para el tratamiento de determinadas enfermedades de la piel, sino también como ingredientes activos en productos cosméticos. Es sabido, que la vitamina A y sus derivados, por ejemplo, retinoides y carotenoides, desempeñan un papel importante en la regulación del crecimiento y la diferenciación de muchos tipos de células dentro de la piel y su deficiencia conduce a una queratinización epitelial anormal. Los retinoides se encuentran principalmente en fuentes animales, mientras que los carotenoides, se encuentran en productos vegetales. Si bien se cree que los efectos beneficiosos de los carotenoides se deben a su función como antioxidantes, primero es necesario convertirlos en formas retinoides para proporcionar funcionalidades fisiológicas en la piel. Se ha demostrado que los retinoides mejoran la producción de componentes de la matriz extracelular como el colágeno tipo I y la fibronectina, aumentando la proliferación de queratinocitos y fibroblastos y disminuyendo los niveles de enzimas, las metaloproteinasas, degradantes de la matriz. Se han utilizado como agentes terapéuticos para numerosas enfermedades de la piel, desde la psoriasis, hasta el acné y las arrugas. En particular, el ácido todo-trans-retinoico tópico es un tratamiento seguro y eficaz para el acné leve a moderado, mientras que el ácido 13-cisretinoico oral (isotretinoína) se utiliza para tratar el acné grave resistente a las terapias tópicas. Su deficiencia se asocia con un retraso en la cicatrización de heridas. Sin embargo, el tratamiento tópico/oral prolongado con vitamina A puede causar efectos secundarios no deseados, como dermatitis por retinoides que se caracteriza por eritema, sequedad, descamación, prurito y grados variables de irritación. El ácido ascórbico o vitamina C es un antioxidante hidrosoluble, que se encuentra en animales y plantas. No puede ser sintetizado por los seres humanos y debe ser obtenido de la dieta. Suprime significativamente la producción de radicales libres provocada por la radiación ultravioleta, protegiendo las células del estrés oxidativo. Es un cofactor necesario para la hidroxilación del procolágeno, su déficit conlleva una alteración en la reparación tisular y la dehiscencia de heridas. En estudios de eficacia en la piel humana, la vitamina C aumentó significativamente el contenido de humedad epidérmica, mejorando la hidratación de la piel. El papel esencial del ácido ascórbico en la síntesis de colágeno, junto a sus propiedades antioxidantes, ha marcado la pauta para la inclusión de la vitamina C o sus derivados en la formulación de diversos productos cosméticos. La vitamina D se sintetiza en la piel humana después de la irradiación UVB. Estimula la defensa antimicrobiana y podría modular la inflamación, la angiogénesis y la cicatrización de heridas. Además, la vitamina D parece estar implicada en la dermatitis atópica. La vitamina E es un antioxidante soluble en lípidos, que modula los daños de los radicales libres en la piel por la exposición a la radiación UV e inhibe significativamente la degradación del colágeno. Además, la vitamina E podría regular negativamente las características de la inflamación de la piel; es decir, atenuar la producción de prostaglandinas inflamatorias, citocinas proinflamatorias, ciclooxigenasa-2 y NADPH oxidasa, un grupo de proteínas y enzimas, que actúan fundamentalmente como reguladores de las respuestas inflamatoria, lo que sugiere el uso de vitamina E como agente antiinflamatorio en piel. Los minerales, incluidos el zinc, el cobre y el selenio también desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la salud de la piel. El zinc protege la piel contra el fotodaño al absorber la radiación UV, limitando la penetración de la radiación en la piel. El tratamiento conjunto con zinc y vitamina C exhibe actividad antimicrobiana que ayuda a eliminar las bacterias del acné . Al igual que el zinc y las vitaminas C y E, el cobre con péptidos también sirve como antioxidante, protegiendo la piel del daño causado por un aumento en los niveles de radicales libres inducido por la luz ultravioleta. Además, se sabe que el cobre estimula la maduración del colágeno, por lo que es fundamental para mejorar la elasticidad y el grosor de la piel. Por último, el selenio protege la piel del estrés oxidativo inducido por la irradiación UV al estimular las actividades de las enzimas antioxidantes dependientes del selenio, la glutatión peroxidasa y la tiorredoxina reductasa, que están presentes en la membrana plasmática de los queratinocitos epidérmicos.

Téc. Clga. Univ. Alejandra Bermejo

Docente Universidad de Buenos Aires

Referencias

Boelsma E, van de Vijver LP, Goldbohm RA, Klopping-Ketelaars IA, Hendriks HF, Roza L. Human skin condition and its associations with nutrient concentrations in serum and diet. Am J Clin Nutr. 2003;77:348–355.
Campos PM, Goncalves GM, Gaspar LR. In vitro antioxidant activity and in vivo efficacy of topical formulations containing vitamin C and its derivatives studied by non-invasive methods. Skin Res Technol. 2008;14:376–380. doi: 10.1111/j.1600-0846.2008.00288.x.
Gombart AF, Borregaard N, Koeffler HP. Human cathelicidin antimicrobial peptide (CAMP) gene is a direct target of the vitamin D receptor and is strongly up-regulated in myeloid cells by 1,25-dihydroxyvitamin D3. FASEB J. 2005;19:1067–1077. doi: 10.1096/fj.04-3284com.
Kligman AM. The treatment of acne with topical retinoids: one man’s opinions. J Am Acad Dermatol. 1997;36:S92–95. doi: 10.1016/S0190-9622(97)70049-5.
Meydani SN, Barklund MP, Liu S, Meydani M, Miller RA, Cannon JG, Morrow FD, Rocklin R, Blumberg JB. Vitamin E supplementation enhances cell-mediated immunity in healthy elderly subjects. Am J Clin Nutr. 1990 Sep;52(3):557-63. doi: 10.1093/ajcn/52.3.557. PMID: 2203257.
Mesquita Kde C, Igreja AC, Costa IM. Atopic dermatitis and vitamin D: facts and controversies. An Bras Dermatol. 2013 Nov-Dec;88(6):945-53. doi: 10.1590/abd1806-4841.20132660. PMID: 24474104; PMCID: PMC3900346.
Pickart L, Vasquez-Soltero JM, Margolina A. The human tripeptide GHK-Cu in prevention of oxidative stress and degenerative conditions of aging: implications for cognitive health. Oxid Med Cell Longev. 2012;2012:324832. doi: 10.1155/2012/324832. Epub 2012 May 10. PMID: 22666519; PMCID: PMC3359723.
Richelle M, Sabatier M, Steiling H, Williamson G. Skin bioavailability of dietary vitamin E, carotenoids, polyphenols, vitamin C, zinc and selenium. Br J Nutr. 2006 Aug;96(2):227-38. doi: 10.1079/bjn20061817. PMID: 16923215.
Takema Y, Hattori M, Aizawa K. The relationship between quantitative changes in collagen and formation of wrinkles on hairless mouse skin after chronic UV irradiation. J Dermatol Sci. 1996;12:56–63. doi: 10.1016/0923-1811(95)00467-X.
Wu S, Gao J, Dinh QT, Chen C, Fimmel S. IL-8 production and AP-1 transactivation induced by UVA in human keratinocytes: roles of D-alpha-tocopherol. Mol Immunol. 2008;45:2288–2296. doi: 10.1016/j.molimm.2007.11.019.

Cómo lograr un estado de bienestar

2020-11-27 00:00:00

¿Qué es el Wellness?

En el Preámbulo de la constitución de la Organización Mundial de la Salud de 1948 se conceptualiza a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no simplemente la ausencia de enfermedad o dolencia. El concepto de bienestar surge de este principio en los años 50 en los EEUU, cuando el médico americano Halbert L. Dunn buscaba una nueva terminología para transmitir los aspectos positivos de la misma. Dunn hace referencia a un estado de alto nivel de bienestar (high level wellness) y lo define como un método integrado de funcionamiento orientado hacia maximizar el potencial de que el individuo es capaz y que requiere que el individuo mantenga un continuo balance y de dirección con propósito dentro del ambiente en que está funcionado. Esto implica que todos podemos experimentar bienestar logrando un equilibrio saludable entre el nivel físico, mental, social, espiritual y emocional, mas allá de la salud o la enfermedad.

Ritual Bienestar:

1. Enciende velas en tu baño y dormitorio para crear un ambiente confortable y disfruta de una taza de té (u otra infusión o bebida de tu agrado).

2. Pon un canción que te haga sentir bien.

3. Empieza a aplicar una mascarilla exfoliante corporal y disfruta de este momento para un ligero masaje.

4. Toma una ducha caliente con productos que limpien suavemente tu cuerpo.

5. Después de la ducha acuéstate en tu cama, es momento de humectarte y relajarte al mismo tiempo con una crema o aceite, aprovechando este tiempo para un relajante masaje.

6. Ahora elegí una posición cómoda y escucha atentamente este audio: https://soundcloud.com/alejandra-bermejo-132029678/meditacion-breve-ritual

Téc. Clga. Univ. Alejandra Bermejo

Docente Universidad de Buenos Aires

Referencias

Dunn H. L. (1957). Points of attack for raising the levels of wellness. Journal of the National Medical Association, 49(4), 225–211.

Algunos productos que puedes utilizar para este tratamiento son :

Con vitamina C liposomal, retinol liposomal y exfoliante de carozo de damasco que dejan tu piel aterciopelada y flexible.

Con liposomas de Vitamina C que deja la piel suave y luminosa con una sensación refrescante conservando la hidratación natural de la piel.

Con vitamina C liposomal retinol liposomal y manteca de karité. Suaviza y repara pieles agrietadas o áreas de extrema sequedad, reestablece la barrera cutánea y evita la perdida de agua transepidérmica. Estimula la síntesis de colágeno y elastina generando re densificación cutánea. También inhibe a las enzimas que degradan las proteínas, esto la convierte en un verdadero antiage corporal.

Con Idealift™, un lipopéptido que estimula la síntesis de elastina y promueve su ensamblado y disposición a nivel de la dermis, centella asiática que fortalece los vasos sanguíneos mejorando la irrigación, complejo liposomal con DMAE, reafirmante muscular que participa de la conversión de colina a acetilcolina aumentando la contracción muscular y mejorando el tono y colágeno de acción humectante y mentol.

Cómo afecta el estrés a nuestra piel

2020-10-21 00:00:00

LA PIEL ES UN INDICADOR VISIBLE DEL ESTADO ANÍMICO Y DE LOS PROBLEMAS EMOCIONALES DE UNA PERSONA

La piel es el órgano más grande del cuerpo y es el medio, a través del cual, nos comunicamos con el mundo exterior, como tal, tiene un impacto en las percepciones personales y el bienestar psicológico. El estrés psicológico ocurre cuando una persona percibe que una demanda o evento estresante excede sus recursos para responder ¹. El eje hipotalámico pituitario (HPA) responde al estrés psicológico, con disregulación de las hormonas de estrés (liberando hormona corticotropina, adrenocorticotropina, cortisol y prolactina); activando el sistema nervioso simpático, que eleva los niveles de catecolaminas; e incrementa neuropéptidos y neuromediadores: sustancia P y péptido con estructura génica de calcitonina (CGRP); las células mastocíticas de la piel son una importante diana de las hormonas de estrés y mediadores y su activación conduce a la disregulación inmune, inflamación neurogénica, respuesta proinflamatoria y vasodilatación; produciendo varias enfermedades en la piel, de tipo inflamatorio, autoinmune y alérgicos ².

El estrés psicológico provoca en la piel :

Disminución de la función de barrera de permeabilidad epidérmica y un deterioro en la ruptura y la recuperación. Pudiendo provocar descamación o sequedad de la piel³.
Retraso de la cicatrización de heridas⁴.
Exacerbaciones de muchas afecciones de la piel, especialmente la dermatitis atópica, la psoriasis, el acné, la caída del cabello no mediada por el sistema inmunitario (efluvio), la caída del cabello mediada por el sistema inmunitario (alopecia areata) y el vitiligo⁵.
Investigaciones recientes han proporcionado pruebas de posibles vías que podrían contribuir al envejecimiento de la piel. Recientemente se estableció el efecto negativo de la falta de sueño. Se encontró que estas personas mostraban mayores signos de envejecimiento cutáneo intrínseco, incluidas líneas finas, pigmentación desigual y elasticidad reducida⁶.

CÓMO CUIDAR LA PIEL ESTRESADA

Además de consultar al especialista, es conveniente mantener la rutina de cuidados habitual, comenzando por la higiene diaria y el demaquillaje nocturno, pero conviene sumar un refuerzo con principios activos capaces de favorecer la rápida normalización de la fisiología cutánea alterada. Y utilizar siempre protectores solares.

Téc. Clga. Univ. Alejandra Bermejo

Docente Universidad de Buenos Aires

Referencias 

Cohen S, Kessler RC, Gordon UL. Strategies for measuring stress in studies of psychiatric and physical disorder. En: Cohen S, Kessler RC, Gordon UL, Editores, Measuring Stress: A Guide for Health and Social Scientists. New York, NY: Oxford University Press 1995; p. 3-26.
Yadav S, Narang T, Kumaran S. Psychodermatology: A comprehensive review. Indian Journal of Dermatology, Venereology, and Leprology; 2013; 79(2): 176-92.
Garg A, Chren MM, Sands LP, Matsui MS, Marenus KD, Feingold KR, Elias PM. Psychological stress perturbs epidermal permeability barrier homeostasis: implications for the pathogenesis of stress-associated skin disorders. Arch Dermatol. 2001 Jan;137(1):53-9. doi: 10.1001/archderm.137.1.53. PMID: 11176661.
Kiecolt-Glaser JK, Marucha PT, Malarkey WB, Mercado AM, Glaser R. Slowing of wound healing by psychological stress. Lancet. 1995 Nov 4;346(8984):1194-6. doi: 10.1016/s0140-6736(95)92899-5. PMID: 7475659.
Alexopoulos, A., & Chrousos, GP (2016). Stress-related skin disorders. Reviews in endocrine & metabolic disorders, 17(3), 295–304.
Oyetakin-White P, Koo B, Matsui M, Yarosh D, Fthenakis C, Cooper K, Baron E. In Effects of Sleep Quality on Skin Aging and Function, J. Invest. Dermatol. 2013: S126–S126.

Cómo disfrutar del sol con seguridad

2020-09-21 00:00:00

Las radiaciones solares pueden clasificarse según sus longitudes de onda: ultravioleta (UV), 280-400 nm; luz visible, 400-800 nm; e infrarroja, 800-1.800 nm. La región UV abarca el intervalo de longitudes de onda de 100 a 400 nm y se divide en las tres bandas siguientes:

UVA (315–400 nm)
UVB (280–315 nm)
UVC (100–280 nm)

Cuando la luz solar atraviesa la atmósfera, el ozono, el vapor de agua, el oxígeno y el dióxido de carbono absorben toda la radiación UVC y aproximadamente el 90% de la radiación UVB. La atmósfera absorbe la radiación UVA en menor medida. En consecuencia, la radiación UV que alcanza la superficie terrestre se compone en su mayor parte de rayos UVA, con una pequeña parte de rayos UVB.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que la exposición excesiva a las radiaciones ultravioleta (UV), se relaciona con diferentes tipos de cáncer cutáneo, quemaduras de sol, envejecimiento acelerado de la piel, cataratas y otras enfermedades oculares. También se ha comprobado que estas radiaciones aminoran la eficacia del sistema inmunitario. Pero en cantidades pequeñas, son beneficiosas para la salud. Pueden mejorar la apariencia de la piel, estimular la producción de serotonina (hormona que ayuda al bienestar emocional), promover la síntesis de la vitamina D (la cual contribuye a la mineralización de los huesos y la absorción del calcio en el cuerpo).

Los factores que influyen en la acción de la exposición solar son:

Fototipo de la piel de las personas: es la capacidad de adaptación al sol que tiene cada persona desde que nace, es decir, el conjunto de características que determinan si una piel se broncea o no, y cómo y en qué grado lo hace. Cuanto más baja sea esta capacidad, menos se contrarrestarán los efectos de las radiaciones solares en la piel.
Ángulo de incidencia de los rayos sobre la piel: motivo por el que el rostro especialmente la nariz y el labio superior son los primeros en quemarse.
Altitud: con cada 1000 metros de incremento de la altitud, la intensidad de la radiación UV aumenta en un 10 a 12%.
Latitud geográfica: cuanto más cerca del ecuador, más intensa es la radiación UV.
Reflexión de la superficie: diferentes tipos de superficies reflejan o dispersan la radiación UV en diversa medida como la nieve, superficies de aguas planas, y en menor medida la arena, el pasto y los ríos pueden llevar a aumentos muy grandes de exposición.
Nubosidad: en cielos cubiertos de nubes hay disminución de la radiación UV de la superficie, sin embargo, esta de todas formas puede ocasionar daños a la piel.
Hora del día: la radiación solar es mayor al mediodía, entre las 12 y las 16 horas.2 8) Fecha del año: Cabe destacar que, a pesar que durante la estación de verano hay mayor exposición a la radiación solar, es importante protegerse durante todo el año.

CIFRAS QUE CONFUNDEN

La radiación UVA provoca efectos a largo plazo, como fotoenvejecimiento, fotosensibilización y melanoma. En cambio, la UVB es la responsable del eritema inmediato, la fotoinmunosupresión, la pigmentación de la piel y el cáncer cutáneo no melanoma.

Se denomina factor de protección solar (FPS) al número de veces que el fotoprotector aumenta la capacidad de defensa natural de la piel frente al eritema o enrojecimiento previo a la quemadura. Se debe tener en cuenta que la definición sólo indica la capacidad de protección frente al eritema y no frente a los otros efectos producidos por la radiación UVA.

La determinación del Factor de Protección Solar (FPS) debe ser realizada siguiendo únicamente métodos in vivo, aplicando estrictamente una de las siguientes referencias o sus actualizaciones:

FDA, FDA, Departamento de Salud y Servicios Humanos, productos de protección solar para uso humano sin receta. Monografía final: Regla propuesta, Parte 21 CFR 352 y col., 1999.
COLIPA/JCIA/CTFA-SA. Prueba Internacional de Factor de Protección Solar (SPF) Método, 2006.

Existe la idea errónea de que el SPF se relaciona con el tiempo de exposición solar. Por ejemplo, muchas personas creen que, si normalmente se queman con el sol en una hora, un protector solar SPF 15 les permite permanecer al sol durante 15 horas (por ejemplo, 15 veces más) sin quemarse con el sol. Esto no es cierto porque el SPF no está directamente relacionado con el tiempo de exposición solar sino con la cantidad de exposición solar.

Por lo tanto, para obtener la mayor protección del protector solar, elija uno con un FPS de al menos 15. Y si tu piel es clara, es posible que desees un SPF más alto de 30 a 50.

Factor de protección UVA: es el número que resulta del cociente entre la dosis mínima de radiación UVA necesaria para inducir un oscurecimiento pigmentario persistente de la piel protegida con un producto de protección solar, y la dosis mínima de radiación UVA necesaria para inducir el oscurecimiento pigmentario mínimo persistente de la misma piel sin proteger.

ELEGIR EL PRODUCTO ADECUADO

Producto de Protección Solar: cualquier preparado (como crema, aceite, gel, loción, barra o aerosol) de aplicación sobre la piel humana con la finalidad exclusiva o principal de protegerla de la radiación UV absorbiéndola, dispersándola o reflejándola.

En el rotulado principal del producto para la proteccion solar es obligatorio indicar en forma destacada que el numero de protección solar se acompañe de la sigla “SPF” o “FPS” o de las “Factor de Proteccion Solar”.

Las declaraciones sobre la eficacia de los productos de protección solar deben figurar en el rótulo mediante categorías como baja (2, 4, 6), media ( 8, 10, 12), alta (15, 20, 25) y muy alta (30, 40, 50) . Los protectores solares que no son de amplio espectro o que carecen de un SPF de al menos 15 deben llevar la advertencia: “Alerta de cáncer de piel/envejecimiento de la piel: Pasar tiempo al sol aumenta el riesgo de cáncer de piel y de envejecimiento prematuro de la piel. Este producto ha demostrado que sólo previene las quemaduras por el sol, no el cáncer de piel ni el envejecimiento prematuro de la piel.”

Los productos de protección solar deben proteger frente a ambas radiaciones, UVB y UVA. Deben ser de amplio espectro, por lo que es importante buscarlos en la etiqueta.

Es necesario diferenciar dos menciones: resistente al agua cuando el protector solar no pierde su capacidad protectora después de 40 min de inmersión en el agua e Impermeabilidad cuando no la pierde después de 80 min de inmersión en el agua. Aunque el protector solar ofrezca una de estas dos propiedades, se aconseja repetir la aplicación después del baño.

Téc. Clga. Univ. Alejandra Bermejo

Docente Universidad de Buenos Aires